Демонтаж старого оборудования

К основным видам демонтажных работ можно отнести:

• демонтаж ванны;
• демонтаж поддона;
• демонтаж смесителя;
• демонтаж эксцентриков;
• демонтаж душевой штанги;
• демонтаж крана/фильтра/редуктора;
• демонтаж компакта, биде;
• демонтаж кухонной мойки;
• демонтаж мойки с подстольем;
• демонтаж раковины;
• демонтаж раковины с кронштейнами;
• демонтаж полотенцесушителя;
• демонтаж стиральной машины;
• демонтаж радиатора;
• демонтаж душевой колонки;
• демонтаж душевой кабины с гидромассажем;
• демонтаж труб г/х воды или канализации;
• демонтаж стояка;
• демонтаж санитарно-технического шкафа;
• демонтаж фартука под ванной;
• демонтаж подиума под ванну (монолит);
• демонтаж подиума под поддон (монолит).

Как правило, демонтаж не представляет особой сложности. Надо только ознакомиться с принципом крепления устройства и можно приступать к работе. Предварительно следует перекрыть доступ воды, для чего нужно закрыть соответствующий вентиль.

Демонтаж унитаза

Сначала необходимо освободить сливной бачок от воды, затем отсоединить от него подводную трубу. При наличии смывной трубы ее также необходимо отделить, а если ее нет, достаточно открутить смывной бачок, прикрепленный к полке унитаза.

Далее нужно вывинтить шурупы, которые прикрепляют смывной бачок к стене, а унитаз — к полу и стене. Сливную трубу, прикрепленную к сливу унитаза гибким фитингом, надо просто снять.

Стык между сливом и трубой можно замазать цементным раствором, правда, в этом случае нужно расшатать унитаз, а потом с помощью молотка со сливного отверстия унитаза сбить чугунную фасонную часть. Чтобы не засорить канализационную трубу, в отломанный элемент нужно поместить тряпку и посредством молотка и зубила устранить остатки цемента.

Если унитаз после демонтажа не идет на выброс, то цемент такими грубыми методами скалывать не стоит. Его необходимо удалить аккуратно еще перед тем, как со слива унитаза будет отсоединен чугунный фитинг.

Демонтаж раковины

Сначала нужно удалить всю воду из смесителя, для чего следует открыть вентильные головки. После этого подводные трубы конструкции отсоединяют от гибких шлангов смесителя.

Далее нужно отсоединить сифон, предварительно поставив под ним таз. Потом раковину снимают с кронштейнов, прикрепленных к стене, отсоединяют от ножки или вынимают из столешницы.

Демонтаж ванны

Если у ванны есть панель, которая закрывает днище ванны и трубы, ее следует убрать в первую очередь; потом разбирают деревянный каркас, чтобы получить доступ к трубам.

Первым делом отсоединяют сливную трубу ванны, а также трубу перелива, если она подсоединена к сифону ванны. Если труба заделана в стену, необходимо ее спилить вплотную к стене, после чего замазать отверстие гидроизоляционным материалом.

Далее с помощью зубила и молотка нужно устранить герметик вокруг ванны, которым замазана щель между ванной и стеной.

Теперь можно выносить ванну из помещения. Если она сделана из пластмассы или металла, то проблем с ней не возникнет, если же она изготовлена из чугуна, то вынести ее в одиночку будет невозможно, потребуются несколько сильных мужчин.

Поэтому чугунную ванну, которая больше не пригодится, рекомендуется разбить, только нужно заранее постелить на пол старое одеяло или что-то подобное, а после операции завернуть осколки и выбросить.

Как правило, сантехнические устройства — довольно хрупкие конструкции, в связи с чем требуют аккуратного обращения. Впрочем, это актуально в том случае, если есть планы оставить их для повторного использования. Также можно оставить какие-то отдельные части конструкций (например, водоразборную арматуру).

После демонтажа сантехнического прибора в отверстия водопроводных труб целесообразно поместить заглушки, сделанные из того же материала, что и трубы: колпачки-заглушки (для труб с наружной резьбой на конце); внутренние заглушки (для маленьких труб и локтевых соединений с внутренней резьбой на конце); комбинированные муфты-заглушки (для пластмассовых труб).

Внимание! Чтобы по квартире не распространялся запах канализации, сливные трубы необходимо замазать пластиковой замазкой, а сверху надеть полиэтиленовый пакет и обвязать его веревкой.

Демонтаж системы отопления

Данный вид работ предполагает отсоединение трубопроводов, предназначенных для подвода и отвода горячей воды в радиаторы, а также разборку самих радиаторных секций.

Перед работами с трубопроводов необходимо убрать все радиаторы.

Внимание! Если разбираемые трубопроводы не планируют применять повторно, их режут с помощью автогенного аппарата.

Для демонтажа радиаторов понадобится паяльная лампа, с помощью которой их разогревают. Там, где трубы соединены сгонами, необходимо заранее опалить краску на резьбе и соскоблить ее, а также устранить уплотнение торцов муфты.

Во время перегруппировки сложнее всего будет с батареями, которые уже были использованы. Для снятия неработающей секции с одной стороны батареи необходимо отвинтить пробки, на которых может быть правая или левая резьба, в связи с чем нужно попытаться отвернуть их сначала в одну сторону, а потом в другую.

По тому, правосторонняя или левосторонняя резьба на пробке, устанавливают направление вращения ниппеля, которым соединяют секции радиатора.

Чтобы отсоединить секции при правосторонней резьбе пробки ниппель нужно крутить влево, а при левосторонней — вправо.

Пробки обычно затянуты довольно туго, поэтому для их отвинчивания придется приложить некоторые усилия. Отворачивание ниппеля пройдет легче, если в качестве рычага использовать лом, который вставляют в ушко радиаторного ключа, при этом для закрепления батареи ее надо положить на пол и придавить чем-нибудь сверху.

Стык, который нужно разобрать, разогревают паяльной лампой, а соседние стыки покрывают увлажненными тряпками. Разъединение стыка произойдет тогда, когда прозвучит характерный щелчок.

Полное разъединение радиатора осуществляют чередующимися вращениями ниппелей. Если батарею используют первый раз, то в прогреве стыков, как правило, нет необходимости.

Время, затрачиваемое на прогрев того места, где фитинг соединяется с трубой, зависит от диаметра трубы и составляет от 15 мин до 1 ч. Для всестороннего выгорания уплотнения в процессе нагревания необходимо поворачивать трубу.

После прогрева нужно простучать молотком фитинг и трубу для отбивания перегоревшего материала.

Если труба имеет загиб, то фитинг не сложно отвинтить и с помощью трубного ключа, предварительно положив ее на пол.

Впрочем фитинг посредством ключа откручивается и на прямой трубе, однако если под рукой нет тисков, то понадобятся второй ключ и помощник.

Замена радиаторов отопления

Установка системы отопления предполагает соединение элементов трубопровода и подключение радиаторов.

В большинстве современных российских домов стоят обычные чугунные батареи, которые обладают некоторыми существенными достоинствами, например низкой стоимостью и длительным сроком службы, в принципе, такие батареи практически вечны. Именно поэтому далее пойдет речь о подключении чугунных батарей (рис. 1).

Рис.1 Подключение чугунной батареи: 1 — контргайка; 2 — соединительная шайба-втулка (проиллюстрирована по месту установки); 3 —уплотнитель; 4 — корпус батареи

Установка чугунной батареи требует не только надежного крепления, но и соблюдения некоторых правил. Так, сначала отвинчивают заглушки, после чего батарею подвешивают таким образом, чтобы внешняя резьба втулки, согласующаяся с длинной резьбой подводящей трубы, глубоко вошла в корпус радиатора. При монтаже необходимо хорошо изолировать резьбовые соединения.

Если разводка верхняя, то подсоединение подводящей и отводящей труб осуществляют с одной стороны радиатора.

Нужно позаботиться о прикреплении стоек-распорок, которые приваривают к трубопроводу в том случае, если длина горизонтальных частей превышает 150 мм. Это делают, чтобы защитить резьбовые соединения от повреждений в результате повышенной температуры.

После установки батарей их требуется покрасить. В этом деле тоже есть своя специфика, так как не крашенные прежде радиаторы нужно покрыть антикоррозийным грунтом и предоставить им время для тщательного высыхания.

Покрывать радиаторы масляными красками нельзя, поскольку они в этом случае быстро темнеют, а от повышенной температуры интенсивно выделяют в воздух различные вещества.

Лучшим материалом для окрашивания радиаторов считают канифольный лак, в состав которого входят 3 части скипидара и 2 части канифоли.